Bien que l’isolation soit un moyen infaillible de réduire les coûts d’énergie et de rendre une maison plus confortable, de nombreux propriétaires ne savent pas s’ils disposent de suffisamment d’isolant. Et certains craignent qu'il y ait des endroits qui devraient être isolés qui ne le sont pas.
Une définition importante
Il existe une grande variété de matériaux isolants pour la maison, mais leur capacité à isoler se mesure tous de la même manière: la valeur R, qui signifie résistance au flux de chaleur. Plus la valeur R est élevée, meilleur est le matériau qui empêche la chaleur de se déplacer à travers le matériau.
La fibre de verre est le matériau isolant domestique le plus courant dans les bâtiments résidentiels, suivie de la cellulose et de la laine minérale. Les matériaux fournissent tous des valeurs R similaires dans la plage de 2,5 à 4 par pouce d'épaisseur. La fibre de verre est livrée en rouleaux et en rouleaux qui conviennent aux ouvertures de construction standard, telles que les baies à montants muraux et les espaces entre les solives de plafond. La disponibilité, le coût et la facilité d'installation du produit le rendent populaire auprès des constructeurs et des entrepreneurs. Les valeurs R de la fibre de verre sont imprimées directement sur l'emballage. Vous pouvez donc voir un R-13 pour une molleton de 3,5 pouces d'épaisseur conçu pour les montants muraux. La cellulose et certains types de fibre de verre sont des matériaux en vrac. Ils sont soufflés sur place avec un équipement spécial. Il existe également des panneaux de mousse rigides et des mousses à pulvériser qui ont des applications spécifiques à la maison.
Les codes du bâtiment spécifient les valeurs R minimales que doivent avoir les maisons dans leurs greniers, leurs murs et leurs sols. Energy Star, un programme de l'Agence de protection de l'environnement, recommande des niveaux de valeur R basés sur des zones climatiques plus strictes que les codes du bâtiment. Ces recommandations constituent une bonne cible.
Augmentation de l'isolation du grenier
La plupart des isolants étant recouverts d'un matériau de finition, le meilleur moyen de commencer à évaluer les niveaux d'isolation dans de nombreuses maisons est le grenier, généralement inachevé. Il y a des chances qu'il y ait déjà un peu d'isolation dans le grenier, mais si vous pouvez voir le dessus des solives du plafond ou s'il n'y a qu'un pouce ou deux d'isolation couvrant les solives, vous n'en avez probablement pas assez.
Heureusement, les greniers sont des endroits faciles d'accès pour augmenter les niveaux d'isolation avec de la fibre de verre ou de la cellulose. Des nappes supplémentaires peuvent être placées perpendiculairement aux nappes existantes. Les isolants en vrac peuvent facilement combler les obstructions. Il y a quelques points à garder à l'esprit lors de l'isolation ou de la réisolation d'un grenier.
- L'étanchéité à l'air est tout aussi importante que l'isolation. Les matériaux d'isolation courants retardent la perte de chaleur par conduction ou le flux d'énergie d'une molécule à l'autre. La valeur R signifie la résistance au flux de chaleur. Pensez à une poêle en fonte allumée. Au bout d'un moment, la poignée de la casserole devient trop chaude pour être touchée - c'est un flux de chaleur conducteur. Mais de nombreux produits isolants empêchent peu la chaleur de circuler dans l'air en mouvement. Lorsque l'air chaud monte, il cherche des ouvertures pour s'échapper dans le grenier ou à l'extérieur. Il y a des dizaines d'ouvertures possibles où l'air conditionné peut pénétrer dans le grenier, notamment des pénétrations de câblage et de plomberie et des ouvertures pour les conduits de fumée et les cheminées. Ces ouvertures doivent être bouchées dans le cadre d'un projet global d'isolation.
- Les lumières encastrées nécessitent une attention particulière. Certains luminaires encastrés ont des boîtiers qui font saillie dans le grenier; ceux-ci ne peuvent pas être recouverts d'isolant et nécessitent un espace de trois pouces séparant le luminaire de l'isolant, une situation qui gaspille beaucoup d'énergie. Une autre solution consiste à choisir des lampes conçues pour le contact d'isolant (étiquetées IC), ce qui signifie que l'appareil peut être en contact, voire recouvert, avec une isolation. Les appareils classés ICAT vont encore plus loin en utilisant des boîtiers également étanches.
- Faites attention à la ventilation du grenier. L'espace au-dessus de l'isolation du grenier doit être ventilé vers l'extérieur afin que l'air humide ne se condense pas sur les composants du bâtiment. Une stratégie efficace consiste à combiner des évents de faîtage et des évents de soffite. L'air extérieur est aspiré par les évents de soffite et sort par les évents de faîte. Les ouvertures de soffite doivent être dégagées de toute isolation. Les déflecteurs installés entre les chevrons du toit fournissent un passage pour l'air.
Isolation murale croissante
En plus de percer une série de trous dans les murs extérieurs de votre maison, il est difficile de juger de la qualité de l'isolation des murs. Une option consiste à travailler avec un entrepreneur ou un auditeur énergétique utilisant un appareil d'imagerie thermique. Ce sont des outils à main qui détectent le rayonnement sous forme de perte de chaleur à travers des objets solides. Ils peuvent aider à localiser les lacunes ou l’absence d’isolation.
Pour ajouter de l'isolant à un mur fini, l'entrepreneur peut enlever des sections de revêtement extérieur et percer des trous entre les poteaux du mur. Il utilisera un matériau en vrac pour remplir les baies de crampons.
Si vous envisagez de résider dans la maison, utilisez un revêtement isolant sous le revêtement. Le revêtement a généralement une épaisseur inférieure à un pouce, mais il renforce l’isolation du mur. Peut-être encore plus important, la gaine aide à prévenir les ponts thermiques, ce qui correspond à une perte de chaleur à travers les montants du mur. Les montants en bois ou en métal conduisent la chaleur beaucoup plus rapidement que l'isolant entre les montants; le revêtement isolant aide à arrêter cette perte de chaleur.
Zones Dégagées
Dans une maison éconergétique, la surface habitable chauffée et refroidie doit être recouverte d'un isolant. Les greniers et les murs extérieurs sont des points de départ évidents, mais il y en a d'autres:
- Murs du sous-sol. Le mur des sous-sols finis doit être isolé. Une option consiste à coller un isolant en mousse rigide sur les murs en béton, puis à recouvrir l'isolant de cloison sèche. Une autre solution consiste à appliquer la mousse, puis à construire un mur à crampons de 2x4 pouvant être rempli d’isolant en fibre de verre ou en cellulose. Le mur 2x4 est pratique pour faire fonctionner les lignes de plomberie et d'électricité.
- Solives de rive. Appelé quelques fois solives de périmètre, ce sont les solives qui créent le cadre pour les solives de plancher. Ils relient généralement la fondation de la maison avec son cadrage. Isolez-les en collant un panneau de mousse rigide coupé entre les solives de plancher. Scellez les bords avec la mousse en expansion fournie dans une boîte. Cette technique permettra d’isoler et d’étanchéifier à la fois.
- Les vides sanitaires non chauffés. Il y a une certaine controverse sur la façon d'aborder ce projet. Traditionnellement, les vides sanitaires étaient ventilés vers l’extérieur et le plancher au-dessus de l’espace était isolé avec des nattes en fibre de verre. Mais beaucoup de gens croient maintenant que les vides sanitaires doivent être scellés et que les murs extérieurs et les solives de rebord doivent être isolés, généralement avec un panneau de mousse rigide. Et le vide sanitaire devrait faire partie de l'espace conditionné de la maison. Discutez de ce projet avec un entrepreneur professionnel. Il ou elle identifiera les problèmes que vous avez maintenant, le cas échéant, et suggérera des moyens de les résoudre.
Une isolation installée correctement et aux bons endroits peut contribuer à l'efficacité énergétique d'une maison.
